Pour imprimer des figurines Warhammer 40K en 3D, la résine s'impose face au FDM classique : elle seule restitue les détails fins (gravures d'armure, visages, banderoles) à l'échelle 28-32mm heroic propre au jeu. Il faut une imprimante résine LCD/MSLA (Elegoo Mars/Saturn ou Anycubic Photon Mono selon le budget et le volume visé), une résine standard ou ABS-like, des réglages d'exposition adaptés aux pièces fines, et un post-traitement complet (lavage à l'alcool isopropylique, cure UV). Ce guide détaille chaque étape, sans recommander une seule marque par défaut.
Verdict express : pour débuter sur les figurines Warhammer 40K, une imprimante résine LCD d'entrée à milieu de gamme avec un écran haute résolution (12K ou équivalent) suffit largement à l'échelle 28-32mm. Les deux familles qui dominent les retours communautaires francophones sont la gamme Elegoo Mars/Saturn (rapport qualité-prix, grande communauté de profils Chitubox prêts à l'emploi) et la gamme Anycubic Photon Mono (cuve et écran généralement un cran au-dessus sur les modèles récents). Pour une première imprimante dédiée au wargaming, partez sur un format Mars/Mono standard plutôt que sur un grand format type Saturn — la plupart des figurines Warhammer ne nécessitent pas un grand volume de cuve, sauf si vous comptez imprimer des décors ou des véhicules de grande taille.
Pourquoi la résine plutôt que le FDM pour des figurines Warhammer 40K
Une imprimante FDM dépose du filament fondu couche par couche avec une buse de 0,4 mm en moyenne : à l'échelle 28-32mm heroic, cette résolution ne permet pas de reproduire les détails fins d'une figurine Warhammer 40K — visages, plis de tissu, gravures d'armure, chaînes et antennes de véhicules. Une imprimante résine LCD (MSLA) durcit la résine couche par couche via un écran qui projette l'image complète d'une couche en une seule exposition, avec une résolution XY descendant à 30-50 microns sur les écrans modernes (4K à 12K). C'est cette finesse qui rend la résine quasi incontournable pour ce type de figurine, au prix d'un processus plus contraignant : manipulation de résine liquide photopolymère (toxique avant cuisson, ÉPI obligatoire — gants nitrile, ventilation, masque, lunettes), post-traitement en plusieurs étapes, et cuve LCD/écran monochrome à remplacer périodiquement.
Le FDM garde sa pertinence pour les décors de grande taille (bâtiments, socles de jeu, terrain) où la résolution importe moins que le volume et le coût par pièce — voir notre comparatif PLA vs PETG vs PLA+ pour ce type d'impression. Pour les figurines elles-mêmes, la communauté wargaming française (forums warhammer-forum.com et Colorfulminis) converge largement vers la résine dès qu'il s'agit de reproduire un niveau de détail proche des figurines officielles Games Workshop. Si vous possédez déjà une imprimante FDM et hésitez à investir dans une seconde machine dédiée à la résine, notre guide de calibration aide à juger si votre machine actuelle atteint déjà ses limites de détail.
Quelle imprimante résine choisir pour le wargaming : comparatif neutre
Les sources commerciales (blogs de marque Elegoo, Mr Resin) ne recommandent naturellement que leur propre gamme. Voici une synthèse comparative basée sur les fiches techniques officielles et les retours communautaires, sans biais de marque :
| Critère | Elegoo Mars / Saturn | Anycubic Photon Mono |
|---|---|---|
| Résolution écran | 4K à 9K selon le modèle (Mars 5 : 4K — Mars 5 Ultra / Saturn 4 Ultra : 9K) | Souvent 8K à 12K sur les modèles récents |
| Volume de cuve | Format standard (Mars) à grand format (Saturn) | Format standard à grand format selon la gamme |
| Écosystème de profils Chitubox | Très large communauté FR, profils Warhammer largement partagés | Communauté FR en croissance, profils disponibles mais moins denses |
| Prix d'entrée | Généralement le plus accessible de la catégorie | Positionnement légèrement supérieur sur le détail d'image |
Pour la taille 28-32mm heroic typique de Warhammer 40K, les deux familles sont largement suffisantes en résolution. La différence se joue davantage sur le budget disponible et l'écosystème de profils déjà partagés par la communauté — un point qui pèse lourd au démarrage, quand on ne sait pas encore calibrer ses propres réglages d'exposition.
Elegoo Mars 5
4K · Mise à niveau auto · Idéale pour débuter
Quelle résine choisir selon le rendu recherché
Trois familles de résine couvrent l'essentiel des besoins pour les figurines Warhammer 40K : la résine standard (bon compromis détail/coût, légèrement plus fragile), la résine ABS-like (plus résistante aux chocs, recommandée pour les pièces fines comme les armes ou les antennes qui cassent facilement au démoulage des supports), et la résine grise détail (contraste élevé qui facilite le repérage des défauts d'impression avant peinture, très utilisée pour le prototypage de figurines).
Les fiches techniques Elegoo et Anycubic, recoupées avec les retours du forum Colorfulminis, convergent sur un point : pour une première figurine Warhammer, la résine ABS-like limite la casse de pièces fines (épées, lances, banderoles) lors du retrait des supports — un problème fréquemment cité comme source de frustration chez les débutants.
Réglages d'impression pour les pièces fines : orientation, supports, exposition
Les pièces fines (épées, lances, banderoles, antennes de véhicules) nécessitent des réglages spécifiques que les guides généralistes ne détaillent pas. D'après le tutoriel Chitubox de Polyfab3D et les retours du forum warhammer-forum.com, trois leviers font la différence :
Orientation à 45 degrés
Orienter la figurine à 45 degrés par rapport au plateau plutôt qu'à la verticale stricte réduit la surface de chaque couche exposée et limite les déformations sur les éléments fins type lances ou épées tenues à bout de bras. Cette orientation augmente légèrement le temps d'impression mais réduit nettement le taux d'échec sur les pièces les plus fragiles.
Supports fins / tree supports
Les générateurs de supports automatiques de Chitubox et Lychee Slicer proposent un mode « tree supports » (supports arborescents) qui concentre les points de contact sur les zones structurelles de la figurine plutôt que sur les détails visibles. Réduire le diamètre des pointes de contact (autour de 0,3-0,4 mm) limite les marques visibles après retrait, au prix d'un risque de détachement légèrement plus élevé si l'exposition est sous-calibrée.
Temps d'exposition par couche
Le temps d'exposition par couche se situe généralement entre 1,5 et 3 secondes selon la résine utilisée. Un temps d'exposition trop long « brûle » les détails fins (les gravures d'armure deviennent floues), un temps trop court fragilise l'adhérence des supports. Les profils communautaires partagés sur les forums Warhammer recommandent de partir du profil constructeur fourni avec la résine, puis d'ajuster par paliers de 0,2 à 0,5 seconde en imprimant un mire de test (testeur d'exposition) avant d'imprimer une figurine complète — une étape que beaucoup de débutants sautent, au prix de pièces ratées.
Post-traitement : lavage, cure UV et retrait des supports sans casser les détails
Le post-traitement se déroule en trois étapes après le retrait de la plaque : un bain d'alcool isopropylique (IPA) à 90 % minimum pour dissoudre la résine non polymérisée résiduelle (deux bains successifs donnent un meilleur résultat qu'un bain unique prolongé), un séchage complet à l'air libre, puis une cure UV (post-cure) qui termine la polymérisation et stabilise la résistance mécanique de la pièce. Le retrait des supports doit intervenir après la cure UV sur les pièces fragiles — retirer les supports sur une résine encore souple augmente fortement le risque de casse des éléments fins (lances, épées, antennes). Le port de gants nitrile est requis sur toute la chaîne lavage/cure, ainsi qu'une ventilation adéquate de l'espace de travail et un masque de protection respiratoire (type A1/P2) — la résine liquide non polymérisée reste un produit chimique sensibilisant, par contact comme par inhalation des vapeurs d'IPA.
Pour les ateliers sans ventilation mécanique dédiée, un purificateur d'air spécialisé résine réduit significativement les COV (composés organiques volatils) dégagés pendant l'impression et le lavage à l'IPA. Les filtres à charbon actif conçus pour les vapeurs de résine sont plus efficaces qu'un simple ventilateur dirigé vers l'extérieur, et représentent un investissement pertinent pour ceux qui impriment régulièrement en intérieur.
Purificateur d'air Elegoo Mars Mate
COV -95% · 35 dB · Filtre charbon actif remplaçable
Elegoo Mercury Plus V3.0
Lavage + cure 2-en-1 · 7,5L · Cure 360° UV 405nm
Imprimer ses propres conversions et proxys : l'argument budget
Au-delà de la reproduction de figurines existantes, l'argument le plus souvent mis en avant par la communauté wargaming française (warhammer-forum.com) est la possibilité d'imprimer ses propres conversions (figurines modifiées à partir de fichiers existants) et proxys (figurines de substitution pour des unités non commercialisées ou trop coûteuses à l'achat). Pour une armée complète, le coût cumulé d'une résine et de l'électricité reste très inférieur à l'achat de boîtes officielles multiples — un argument budget central pour les joueurs qui montent une armée nombreuse (infanterie en grand nombre, hordes). Cette approche suppose de partir de fichiers STL libres ou créés soi-même : voir notre guide sur les meilleurs sites pour trouver des fichiers STL de figurines pour identifier des sources fiables.
Aspects légaux : ce que l'on peut imprimer (fan art vs fichiers officiels GW)
Games Workshop détient les droits de propriété intellectuelle sur les figurines, l'univers et les noms Warhammer 40K. Télécharger ou partager des scans 3D non autorisés de figurines officielles GW constitue une violation de ces droits, même pour un usage personnel non commercial. En revanche, les créations originales inspirées de l'univers (fan art, conversions et proxys dessinés par leurs créateurs) publiées sur des plateformes comme Cults3D ou Printables avec l'accord de leurs auteurs restent dans une zone généralement tolérée par la communauté, tant qu'il n'y a pas de revente commerciale de fichiers ou de pièces imprimées reproduisant des designs protégés. La prudence reste de mise : privilégier les créateurs indépendants qui proposent des designs originaux plutôt que des scans de figurines GW.
FAQ — questions fréquentes
Quelle imprimante 3D choisir pour imprimer des figurines Warhammer 40K ?
Une imprimante résine LCD/MSLA avec un écran haute résolution (8K à 12K) suffit largement pour l'échelle 28-32mm heroic. Les gammes Elegoo Mars/Saturn et Anycubic Photon Mono couvrent l'essentiel des besoins, le choix se faisant surtout sur le budget et l'écosystème de profils communautaires disponibles.
Quelle résine utiliser pour des figurines de jeu de plateau ?
La résine ABS-like est recommandée pour limiter la casse des pièces fines (armes, banderoles) au retrait des supports. La résine standard convient pour les pièces plus massives, et la résine grise détail facilite le repérage des défauts avant peinture.
Comment éviter les marques de support sur les figurines résine ?
Orienter la figurine à 45 degrés, utiliser des supports arborescents fins positionnés sur les zones structurelles plutôt que sur les détails visibles, et retirer les supports après la cure UV plutôt qu'avant réduisent fortement les marques visibles sur le modèle fini.
Imprimer des figurines Warhammer en 3D, est-ce légal ?
Reproduire des figurines officielles Games Workshop sans autorisation viole leurs droits de propriété intellectuelle, y compris pour un usage personnel. Les créations originales (fan art, conversions, proxys) publiées par leurs propres créateurs sur des plateformes comme Cults3D restent dans une zone généralement tolérée, sans revente commerciale.
Combien coûte une armée Warhammer imprimée en 3D par rapport à l'achat ?
Le coût cumulé d'une résine et de l'électricité pour imprimer une armée complète reste nettement inférieur au prix des boîtes officielles multiples, en particulier pour les unités nombreuses (infanterie, hordes). L'écart se réduit pour les pièces uniques à fort niveau de détail (personnages, héros), où l'achat d'une figurine officielle reste compétitif face au temps d'impression et de post-traitement.
Conclusion
Pour démarrer sur l'impression de figurines Warhammer 40K en résine, une imprimante LCD d'entrée à milieu de gamme (Elegoo Mars/Saturn ou Anycubic Photon Mono) couplée à une résine ABS-like et des réglages d'exposition calibrés via un testeur suffit largement à l'échelle 28-32mm heroic. Le budget économisé par rapport à l'achat de boîtes officielles, en particulier pour les unités nombreuses, reste l'argument le plus fort pour franchir le pas.